Оборудование скважины для подачи воды: практические рекомендации простым языком

Процесс обустройства скважины для частного дома технически прост, если следовать оптимальному алгоритму и для каждой его стадии выбирать эффективные решения. В этой статье я подскажу самые проверенные, простые и результативные из возможных.

• Основные этапы обустройства скважины
•    Подготовка ямы и всегда ли она обязательна?
•    Бурильные и монтажные работы
•        На сколько метров можно/нужно углубляться?
•        Главное в выборе скважинного насоса
•        Необходимые условия для успешной установки
•           Каким должен быть страховочный трос?
•           Не каждый кабель подойдет, а только специальный
•           Какой прочности должна быть труба?
•           Зачем делать запас в целый 1 метр?
•           Полная герметизация
•    Правильная комплектация необходимой автоматикой
•        Что лучше для периодического потребления?
•        Что лучше при постоянном потреблении воды?
•        Как сделать плавное пускание воды из крана?
•        Два подхода к «цене вопроса»
• Что контролировать при работах?

Обобщенно обустройство скважины состоит из трех этапов

Для начала перечислю их, а ниже конкретизирую важные моменты. Итак, основные стадии организации системы домашнего водоснабжения из скважины во дворе:

1. подготовка ямы-камеры и бурильные работы;
2. установка насоса и герметизация скважины;
3. комплектация автоматикой.

1. Подготовка ямы для обустройства устья скважины

Для начала понадобится яма - камера, сооружаемая над водозаборным каналом ниже уровня земли для легкого доступа к оборудованию и предохранения его элементов от замерзания.

Длина и ширина ямы определяются индивидуально, исходя из габаритов участка. Но обязательно с учетом возможности выполнения возложенных на нее функций. Периодически Вам понадобится проводить плановое или срочное техническое обслуживание системы: чем больше итоговая площадь, тем это удобнее.

А вот определяя глубину, учитывайте два пункта:

• размеры оборудования, размещаемого внутри: как правило, гидроаккумулятор, трубы, муфты, краны, загерметизированная верхушка скважинной конструкции. Часто для домохозяйств выбирают гидроаккумулятор объемом от 100 литров - только он в высоту занимает чуть больше метра;
• глубина промерзания грунта - в наших широтах даже в самые суровые зимы крайне редко земля промерзает до 1 метра. Выкопайте глубже - и дополнительно защищать камеру от промерзания не обязательно.

Общие рекомендации с учетом вышесказанного: углубиться желательно на расстояние около 3 метров.

В полученном пространстве поместится все необходимое, и компоненты системы при этом не будут промерзать. Целесообразно укрепить углубление бетонными кольцами (самый быстрый и доступный способ) или кирпичной кладкой. На конечном этапе работ яму закрывают крышкой, предусмотрев люк для легкого доступа и техобслуживания системы.

Совет практика: слегка, на несколько сантиметров, приподнимите оборудование над полом камеры на случай возможного подтопления.

Всегда ли обязательно делать яму?

Не обязательно, если Вам необходим так называемый «летний» некапитальный вариант: просто пробурите неглубокую (около 5м) скважину во дворе и опустите в нее скважинный насос. Но: применять этот способ рационально только в летний сезон, в основном для полива участка, а с наступлением холодов насос необходимо достать и прекратить выкачивание до следующей весны.

Если же планируется полноценное водоснабжение дома, а глубина бурения достигает 100-150, а то и 200 метров - не отказывайтесь от первого технического этапа и делайте все комплексно.

2. Бурение скважины, спуск насоса, герметизация

Основную работу на этой стадии специалисты выполнят, опираясь на свой профессиональный опыт, но важно разобраться в ряде главных вопросов самостоятельно.

На сколько метров углубляться?

Вопрос неоднозначный и для каждого объекта решается в частном порядке. Главная задача - добраться до воды. Но в наших географических широтах зачастую встречается несколько водоносных слоев, выбирай любой. В большинстве случаев работает правило: чем глубже под землю, тем чище вода.

Все потому, что проходя сверху вниз через грунт, она идеально и естественным образом фильтруется, с каждым метром становясь чище. Но здесь и другая истина: чем глубже скважина, тем дороже в плане вложенных усилий и денег она достанется. Решение принимать Вам. А от него уже зависит подбор необходимого инструментария и техники.

Что главное в выборе скважинного насоса?

Первое правило: исходить из фактической глубины подъема. Придется также добавить хороший запас: например, для скважины 80м выбрать модель, рассчитанную максимально на 150м.

Второй по важности критерий - производительность (указывается в л/час). Почему второй? Все просто: высокопроизводительная, но с вдвое меньшей, чем требуется, глубиной подъема модель попросту не осилит «доставку» воды до дома и водоразборных точек в нем. Причем внешне разные по производительности бытовые скважинные модели в рамках одной серии различаются длиной, а вот диаметр у большинства стандартный, 100мм.

Мой совет: если есть возможность, выбирайте трехфазный насос. Он, во-первых, экономичнее и производительнее, а во-вторых, выбор автоматики (о ней мы расскажем ниже) к трехфазному в десятки раз выше, чем к однофазному.

Что необходимо для успешной установки

Выбирать инструментарий для оборудования скважины необходимо с учетом специфики применения. Пройдемся по основным пунктам.

Страховочный трос

Материал: идеально подойдет нержавейка как самый долгоиграющий (запросто провисит и сотню лет) и надежный вариант. Но и самый небюджетный. Дешевле обойдется трос в ПВХ оболочке - здесь учитывайте, что от действия влажной среды оболочка постепенно деформируется и растрескивается, через 10-15 лет придется заменить.

Внимательно отнеситесь к грузоподъемности троса - нельзя допустить, чтобы дорогостоящий насос оторвался и упал на дно (а такое случается). Учитывайте общий вес груза: учитывайте также вес трубы и воды(!) по всей ее длине.

В верхней части корпуса насоса обычно предусмотрены ушки, через которые продевается трос и фиксируется там с помощью металлического зажима. Конец троса в ПВХ надо загерметизировать, чтобы предупредить попадание воды.

Кабель - допускается только специальный водоустойчивый

Эконом-вариант - отечественный водопогружной марки ВПП. Имейте в виду, что его не очень любят специалисты-скваженщики: так как кабель одножильный, он требует довольно долгого и сложного подключения и изолирования. Или немецкий вариант - кабель с резиновой изоляцией H07RN-F (4-х жильный для однофазных моторов или 5-ти жильный для трехфазных), он значительно проще в работе.

Трубы: прочность зависит от глубины

Подойдет обычная черная труба с синей полоской из полиэтилена низкого давления (ПНД). Здесь главное учитывать, что с погружением на глубину давление усиливается, как и риск деформации. Потому характеристики прочности варьируются. Условные рекомендации по выбору: для небольшой глубины уровня колодца хватит 6атм, около 100м - 10атм, глубже 100м - все 16атм.

Труба к насосу подсоединяется с помощью муфты (подойдет обычная пластиковая или более крепкая латунная), само соединение необходимо качественно уплотнить.

Опускать НЕ до самого дна

И технология, и логика диктуют: обязательно оставляйте минимум 1м зазора, а лучше пару-тройку метров. Это расстояние предусматривают для того, чтобы не забивать оборудование илом и песком со дна скважины (хотя, как правило, в нижней части корпуса насоса стоят фильтры).

Полная герметизация

Заботясь о чистоте и качестве добытой воды, предупредите попадание в скважину посторонних предметов и веществ. Для этого применяют герметичный оголовок, устанавливаемый в подготовленной яме-камере.

3. Комплектация насоса необходимой автоматикой

Речь пойдет о том, как добиться бесперебойной и плавной подачи воды, а также оптимального режима работы системы водоснабжения.

Одно дело - добыть воду из недр и поднять на поверхность. Другое - обеспечить качество, надежность и непрерывность ее доставки до пользователей. Систему автономного водоснабжения придется усовершенствовать дополнительным оборудованием.

Технически возможны два пути: поставить гидроаккумулятор или частотный преобразователь. Что выбрать?

Для нелинейного потребления лучше гидроаккумулятор

• В каких ситуациях актуален гидроаккумулятор?
• для большинства домохозяйств, где потребление воды носит не постоянный, а периодический характер. Что и происходит практически во всех семьях, проживающих в частном доме, где краны открыты по утрам и вечерам, а днем вода в основном невостребована, так как домочадцы на работе или учатся.

• Какие проблемы решает? 
• В первую очередь это накопитель объема закачиваемой воды. Чем больше воды уже израсходовано, тем ниже давление в баке гидроаккумулятора. При опустошении емкости на насос подается команда на включение и докачивание следующей порции. Это как минимум исключает необходимость постоянного включения и выключения насоса, что значительно продлевает срок его эксплуатации.

Немаловажная задача - поддержание стабильного давления в системе водоснабжения. В первую очередь комфортного для пользователей. Во вторую для трубопровода, так как предотвращается появление гидроударов.

И еще одна ценная в условиях возможного форс-мажора функция - в баке содержится запас воды на первоочередные потребности семьи на случай проблем с электроснабжением и простоя насоса.

Альтернатива при постоянном потреблении

• Это частотный преобразователь, а в каких ситуациях он актуален?
• Если потребление воды, различное по объему, практически постоянно по времени. Например, в таун-хаусе на несколько семей и единственной скважиной на всех - на протяжении всего дня кто-то да пользуется водой.

• Какие проблемы решает?
• Прежде всего, продлевается срок работы насоса, на целых 30-35% запросто. Во-вторых, Вы меньше платите за электроэнергию, так как она расходуется максимально рационально.

Все потому, что подстраивается мощность электродвигателя под фактические потребности пользователя. Нужно больше воды (душ, посуда, стирка одновременно) - обороты пропорционально возрастают, меньше - снижаются. Потому система водоснабжения получает сразу несколько бонусов: мощность насоса практически не достигает максимальных значений, двигатель работает постоянно, но плавно и не на износ, давление воды выравнивается, напор в каждой точке водоразбора равномерный.

Когда и зачем нужно устройство плавного пуска?

Вообще плавный пуск как таковой нужен в автономной системе водоснабжения в любом случае. Отсутствие устройства плавного пуска - это как минимум бытовой дискомфорт: только за один прием душа Вы можете заметить, что сначала напор сильный, затем снижается, а еще через время снова внезапно ударяет сильной струей. С плавным пуском скачки напора уйдут в прошлое.

Незаменим плавный пуск в системах, где предусмотрен автономный резервный источник питания - вроде электрогенератора или солнечных панелей.

К примеру, в скважине стоит насос мощностью в 1кВт. Генератор равной ему мощности не справится с пусковыми токами и в момент запуска попросту сгорит. Выход: установить устройство плавного пуска. Оно защищает генератор от перегрузок, так как электродвигатель, плавно запускаясь, потребляет положенный киловатт уже со старта.

Почему просто не обзавестись генератором большей мощности? На 3кВт, чтобы тот справился с пусковыми токами электродвигателя насоса? Посмотрите на разницу в цене: 1кВт-ная модель обойдется раза в 3 дешевле. Поэтому с помощью плавного пуска Вы заметно сэкономите на резервном электроснабжении.

Плюс, Вы значительно продлите срок службы электродвигателя самого насоса.

Как минимум в 2 раза, так как он работает в оптимальном режиме и меньше изнашивается. Т.е., устройство плавного пуска - инвестиция, потому что дорогостоящее оборудование проработает дольше.

Какое выбрать устройство плавного пуска : от товаров зарекомендовавшей себя серии ATS01 от Schneider Electric (100% европейское качество) до отечественного NIK (что практически втрое дешевле).

Так, NiK MSS-01 на 3кВт подойдет для большинства бытовых скважинных насосов.

Еще раз акцентирую: если у Вас уже установлен частотник, он полностью дублирует функции устройства плавного пуска и даже превосходит его функционально. А вот для систем водоснабжения с гидроаккумулятором устройство плавного запуска двигателя незаменимо.

Нецелесообразно комплектовать гидроаккумулятор частотником, применяя более дорогое и функциональное оборудование только для плавного запуска.

Варианты для разных бюджетов

Европейские производители предлагают среди прочего ассортимента премиум-серии глубинных насосов с уже встроенной автоматикой - например, линейка SQ от Grundfos.

Но самостоятельно доукомплектовать насос автоматикой попроще - хороший вариант для рачительных хозяев - и в раза 4 дешевле.

Итак: что нужно контролировать при оборудовании скважины обязательно?

Хотите, чтобы автономное домашнее водоснабжение работало, «как часы»? Доверьте работы профессионалам, но не пускайте весь процесс сооружения скважины на самотек.

Берите под собственный контроль главные моменты:

• выбирайте самые надежные элементы для спуска и монтажа насоса в скважине - чем больше ее глубина, тем важнее прочность троса и труб, а кабель выбирайте исключительно водопогружной;
• качественно подготовьте яму достаточных габаритов над водоразборным каналом, где будут располагаться элементы системы, в том числе оголовок для герметизации скважины;
• позаботьтесь о стабильном давлении в трубах. Для среднестатистической семьи, когда потребление воды носит непостоянный характер, а краны открываются время от времени, приобретите гидроаккумулятор объемом около 200 литров плюс укомплектуйте систему устройством плавного пуска электродвигателя. Если же вода раздается в различных объемах, но практически постоянно, целесообразно установить частотный преобразователь. Автоматика сделает водоснабжение комфортнее, и к тому же, значительно продлит срок эксплуатации дорогостоящего оборудования и заметно снизит расход электроэнергии.

Если у Вас остались вопросы, наши специалисты готовы проконсультировать и поделиться практическими наработками, а также подобрать подходящие и совместимое между собой электрооборудование для системы водоснабжения.