Электромонтажные работы, какой бы они не были сложности, требуют не только определенных знаний, навыков и опыта, но еще и инструментов. На сколько бы «золотые» не были руки электрика, голыми руками много не сделаешь. Давайте подумаем, что необходимо для электрика. Понятно, что список инструментов может быть разным и это зависит от того, как часто Вы в качестве электричества, один раз в год или каждый день, и какой объем планируете делать.
Итак, начнем с самого главного – безопасности жизни. Для того чтобы начать работать с проводкой, розетками, щитками нам нужно убедиться в отсутствии напряжения или по крайней мере понимать, где она есть. Самый дешевый, компактный, более простой вариант – индикатор, он же «пробник». Обычно имеет форму отвертки, реже шариковой ручки или какого-нибудь щупа. Посредством его можно определить в каком отверстии розетки фаза (220В), в котором ноль (0В), «прозвонить» кабель или свертку кабелей. Даже можно определить наличие напряжения в кабеле (полностью изолированном) или примерно определить место пролегания проводника в стене с погрешностью +/- 20 см (если провод под напряжением). Недостатки: отсутствие звуковой индикации (не всегда), необходимость элементов питания и их замена, относительная точность. Второй вариант, его можно часто увидеть у работников облэнерго, это указатель напряжения. Он состоит из двух щупов, на одном из которых есть индикация и указатели уровня напряжения. В отличие от индикатора, указатель дополнительно указывает уровень напряжения, обязательно имеющий индикацию уровня напряжения (110, 220, 380В), не имеет переменных элементов питания так как питается от встроенного конденсатора, который заряжается при прикосновении щупов к фазному и нулевому проводникам. Он может определять полярность частей неизменного тока. Если говорить об указателе «Поиск» в различных модификациях, то в собранном состоянии расстояние между щупами соответствует расстоянию между отверстиями розетки, поэтому мы можем всунуть указатель в розетку и соединяя проводники в коробке разветвления или щитка определить по звуковому сигналу, которые проводники идут к конкретной розетке. А вообще работники энергоснабжающих компаний любят его за простоту и ремонтопригодность. Щупы разборные, поэтому провод указателя легко меняется. И последнее – это мультиметр. Дополнительно к указателю напряжения мультиметр позволяет измерить величину тока (до 10А направления, 1000А через клещи), сопротивление окружности, частоту, емкость конденсатора и так далее. Действительно ли нужны измерения вышеуказанных параметров? Вряд ли. Но измерение напряжения элементов питания (батареек) довольно частый процесс, особенно когда у вас куча детских игрушек и нужно обнаружить, какие элементы на замену, а какие еще поработают. Поэтому, скорее всего, будет целесообразнее взять хотя бы простенький мультиметр.
 |
 |
 |
| Индикатор | Указатель напряжения «Поиск» | Мультиметр (с клещами) |
На втором месте у нас идут отвертки. Для начального уровня подойдут плоские отвертки 2-го, 3-го и желательно 1-го размера. Все модульное оборудование идет с универсальными винтами, которые можно закручивать как плоской, так и крестообразной отверткой. Но главное, чтобы они были предназначены для работы под напряжением. Это говорится не для того чтобы Вы ими работали под напряжением, так как работа под напряжением запрещена, а для того чтобы в случае случайного прикосновения к проводнику, который окажется под напряжением, Вас не ударило током.
Для этого изоляция отверточных рукояток должна быть рассчитана на напряжение 1000В. Об этом должна быть надпись на самой ручке отвертки, где указано напряжение 1000В и стандарт ИЭС 60900. Следующим уровнем у нас дополнительно идут еще и крестообразные отвертки. В таком случае можно лучше рассмотреть вариант с набором отверток. Они пригодятся не только в электричестве, но и в других делах по дому. Ну а если Вы решите профессионально собирать электрические щиты, следует рассмотреть специальные отвертки под винты модульных выключателей со шлицами PZ2/FL,SL; PH2/FL,SL; PZ2; РН2, а также динамометрическая отвертка для закручивания винтов строго по требованиям производителя модульного оборудования.
Пассатижи или плоскогубцы? Лучше взять пассатижи, так как они более универсальны и в них есть встроенные бокорезы. Если Вы планируете купить набор инструментов, положить и недоставать необходимости, этого будет достаточно. Если планируете самостоятельно заменить проводку дома, рекомендую отдельно купить бокорезы и плоскогубцы. Или пассатижи, но качественные, потому что когда откусываешь проводник, а его приходится еще доламывать, это очень раздражает, отнимает время и нервы. Еще есть долгогубцы. Ими очень удобно пользоваться в труднодоступных местах, например, если нужно вставить проводник в малое отверстие при отсутствии пространства для плоскогубцев (монтажные коробки, распределительные щиты).
Следующим вопросом после обрезки провода или кабеля является его дальнейшая зачистка от изоляции. Кабель имеет две изоляции – наружную (общую) и изоляцию самой жилы. Самый дешевый, но самый длинный и самый трудоемкий способ для обоих случаев – это обычный, канцелярский нож. Недостатком такого способа является необходимость большой осторожности при снятии изоляции, так как таким ножом можно легко повредить изоляцию самой жилы или непосредственно саму жилу, особенно если многожильный кабель. В случае существенного количества зачисток провода рекомендуется взять стриперы. Монтажники часто используют автоматические стриперы, так как они быстро снимают жилую изоляцию, в них можно выставлять длину снятия изоляции и большинство из них имеют уже встроенные кусачки. Недостатки – максимальное сечение около 6 мм2, могут работать только с изоляцией жилы. Более интересный вариант для использования дома – это стриперы-книги (см. фото).
 |
 |
| Стрипер-книга | Автоматический стрипер |
Преимущество стрипера-книги в его универсальности и простоте. Обычно такой стрипер может работать с проводниками сечением 0,5-6,0 мм2, для снятия изоляции жилы и одновременно может снимать внешнюю изоляцию самого кабеля диаметром до 13мм. То есть таким инструментом вы закрываете все возможные потребности по работе с зачисткой провода у себя дома. К тому же этот инструмент также снимает изоляцию с кабеля RG6/59 (телевизионный, если у кого еще есть потребность в них).
Зачистив монолитный проводник, его сразу можно подсоединять к клеммам выключателя, клеммной колодке, реле напряжения и так далее. Если мы говорим о многожильном проводнике, то перед присоединением его к клемме, его нужно опрессовать. Так, по крайней мере, требует НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожарной безопасности в Украине», раздел 4, пункт 1.6. Сняв, соответствующую длине наконечника или гильзы, изоляцию провода, нам нужно одеть на зачищенный конец наконечник в виде гильзы и обжать эту гильзу. На мой взгляд, одним из достойных вариантов является «обжимка» типа HSC8. Она рассчитана для опрессовки проводников сечением 6мм2 включительно. Для опрессовки проводников большего сечения или наконечников в которых опрессовывается сразу 2 проводника, лучше взять что-то вроде HS-16WF. Этот инструмент способен обжать один проводник 16 мм2 или 2 по 6 мм2. Есть пресса на сечения до 240мм2, но оставим их для профессионалов, а для бытовых задач 10 мм2 с головой, а если честно, у большинства квартир максимальное сечение используется это 2,5 мм2, при наличии электроплиты 4-6 мм2, поэтому HSC8 в самый раз. Кстати, они могут обжимать наконечник в форме квадрата и шестиугольника. Предлагаем взять квадратный, он лучше будет контактировать с зажимными клеммами выключателя, клеммника.
 |
 |
| HSC8 | HS-16WF |
В начале статьи мы говорили об индикаторов, которые могут указывать на наличие проводки в стене. Точность их посредственна. Поэтому они пригодятся просто для понимания есть ли в стене вообще проводка. Но если у нас возникнет задача прикрепить что-то к стене с помощью гвоздики или дюбеля, то здесь уже нужно четко понимать есть проводник и где именно он проходит, чтобы при работе перфоратором не повредить сам провод. Для этой задачи лучше использовать детекторы для скрытой проводки. Он имеет возможность регулировки чувствительности, поэтому мы можем быстро и точно определить, куда нельзя забивать гвоздь и лучше отступить 5-10 см в сторону. Кроме того, они также реагируют на металлические элементы в стене, такие как арматура. Потому они будут полезны и для тех, кто занимается учредительными работами – мебельщики, монтажники подвесных потолков. Вещь редкого использования и не очень дешевая, но если вы перфоратором, гвоздем перебьете или закоротите провод в стене, то в лучшем случае потеряете розетку или розетки, которые питает этот провод. Но если это провод освещения, то останетесь без света и цена поправки этой ситуации с учетом прокладки нового кабеля (а это фактически начало ремонта) будет стоить гораздо больше денег.
Исходя из всего выше сказано, каждый должен сам выбрать, что ему нужно для дома, исходя из степени готовности погрузиться в электромонтажные работы. Для минимальных целей, таких как замена розетки, автоматического или клавишного выключателя, достаточно будет наличие пары отверток, ножа и индикатора. С ростом объема работ, желания качественно и быстро их сделать или нежелание оказаться в ситуации, когда тебе нужен инструмент, а его нет, этот список будет расти. И не забудьте о самом главном – изоляционной ленте (изоленте). Без нее не проходят никакие электромонтажные работы и она должна быть обязательно синего цвета, иначе ничего не будет работать))). Но это не инструмент, а электромонтажное изделие и совсем другая история.