Електромонтажні роботи, якої б вони складності не були, вимагають не тільки певних знань, навиків і досвіду, але ще й інструментів. Бо наскільки «золоті» не були руки електрика, голими руками багато не зробиш. Отож давайте поміркуємо, що необхідно для електрика. Зрозуміло, що перелік інструментів може бути різним і це залежить від того, як часто Ви в ролі електрика, один раз на рік або кожний день, та який об’єм робити плануєте робити.
Отже почнемо з самого головного – безпеки життя. Для того щоб почати працювати з проводкою, розетками, щитками нам потрібно переконатись у відсутності напруги чи принаймні розуміти де вона є. Найдешевший, компактніший, простіший варіант – індикатор, він же «пробнік». Зазвичай має форму викрутки, рідше кулькової ручки чи якогось щупа. За допомогою його можна визначити в якому отворі розетки фаза (220В), в якому нуль (0В), «продзвонити» кабель або скрутку кабелів. Навіть можна визначити наявність напруги в кабелі (повністю ізольованому) або приблизно визначити місце пролягання провідника в стіні з похибкою +/- 20 см (якщо провід під напругою). Недоліки: відсутність звукової індикації (не завжди), необхідність елементів живлення та їх заміна, відносна точність. Другий варіант, його ви можете часто побачити у працівників обленерго, це покажчик напруги. Він складається з двох щупів, на одному з яких є індикація та покажчики рівня напруги. На відміну від індикатора, покажчик додатково вказує рівень напруги, обов’язково має індикацію рівня напруги (110, 220, 380В), не має змінних елементів живлення так як живиться від вбудованого конденсатора, який заряджається при дотику щупів до фазного і нульового провідника. Він може визначати полярність елементів постійного струму. Якщо говорити про покажчик «Пошук» в різних модифікаціях, то в зібраному стані, відстань між щупами відповідає відстані між отворами розетки, тому ми можемо всунути покажчик в розетку і з’єднуючи провідники в коробці розгалуження чи щитку визначити по звуковому сигналу, які провідники йдуть до конкретної розетки. А взагалі працівники енергопостачальних компаній люблять його за простоту та ремонтопридатність. Щупи розбірні, тому провід покажчика легко міняється. І останнє – це мультиметр. Додатково до покажчика напруги, мультиметр дає змогу виміряти величину струму (до 10А напряму, 1000А через кліщі), опір кола, частоту, ємність конденсатору і так далі. Чи дійсно потрібні виміри вище вказаних параметрів? Навряд чи. Але вимірювання напруги елементів живлення (батарейок) доволі частий процес, особливо коли у вас купа дитячих іграшок і потрібно виявити, які елементи на заміну, а які ще попрацюють. Тому скоріше за все буде доцільніше взяти хоча б простенький мультиметр.
 |
 |
 |
| Індикатор | Покажчик напруги «Пошук» | Мультиметр (з кліщами) |
На другому місці в нас йдуть викрутки. Для початкового рівня підійдуть плоскі викрутки 2-го, 3-го і бажано 1-го розміру. Все модульне обладнання йде з універсальними гвинтами, які можна закручувати як плоскою, так і хрестоподібною викруткою. Але головне, щоб вони були призначені для роботи під напругою. Це говориться не для того, щоб Ви ними працювали під напругою, так як робота під напругою заборонена, а для того щоб у випадку випадкового доторкання до провідника, який виявиться під напругою, Вас не вдарило струмом.
Для цього ізоляція рукояток викруток має бути розрахована на напругу 1000В. Про це має бути напис на самій ручці викрутки, де вказана напруга 1000В та стандарт ІЕС 60900. Наступним рівнем в нас додаткового йдуть ще й хрестоподібні викрутки. В такому випадку можливо краще розглянути варіант з набором викруток. Вони пригодяться не тільки в електриці, а й в інших справах по дому. Ну а якщо Ви вирішите професійно збирати електричні щити, то варто розглянути спеціальні викрутки під гвинти модульних вимикачів зі шліцами PZ2/FL,SL; PH2/FL,SL; PZ2; РН2, а також динамометричну викрутку для закручування гвинтів строго по вимогам виробника модульного обладнання.
Пасатижі чи плоскогубці? Краще взяти пасатижі, так як вони більш універсальні і в них є вбудовані бокорізи. Якщо Ви плануєте купити набір інструментів, покласти і недоставати до необхідності, цього буде досить. Якщо плануєте власноруч замінити проводку вдома, рекомендую окремо купити бокорізи та плоскогубці. Або ж пасатижі, але якісні, бо коли відкусуєш провідник, а його доводиться ще доламувати, це дуже дратує, забирає час та нерви. Ще є довгогубці. Ними дуже зручно користуватись у важкодоступних місцях, наприклад, якщо потрібно всунути провідник в малий отвір при відсутності простору для плоскогубців (монтажні коробки, розподільчі щити).
Наступне питання після обрізки проводу чи кабелю є його подальша зачистка від ізоляції. Кабель має дві ізоляції – зовнішню (загальну) та ізоляцію самої жили. Найдешевший але найдовший і найтрудоємніший спосіб для обох випадків це звичайний, канцелярський ніж. Недоліком такого способу є необхідність великої обережності при знятті ізоляції, так як таким ножем можна легко пошкодити ізоляцію самої жили або безпосередньо саму жилу, особливо якщо кабель багатожильний. У випадку суттєвої кількості зачисток проводу, рекомендовано взяти стрипери. Монтажники часто використовують автоматичні стрипери, так як вони швидко знімають ізоляцію жили, в них можна виставляти довжину зняття ізоляції і більшість з них мають вже вбудовані кусачки. Недоліки - максимальний переріз близько 6 мм2, можуть працювати тільки з ізоляцією жили. Більш цікавий варіант для використання вдома - це стрипери-книжки (див. фото).
 |
 |
| Стрипер-книжка | Автоматичний стрипер |
Перевага стриперу-книжки в його універсальності та простоті. Зазвичай такий стрипер може працювати з провідниками перерізом 0,5-6,0 мм2, для зняття ізоляції жили, і одночасно може знімати зовнішню ізоляцію самого кабелю діаметром до 13мм. Тобто таким інструментом ви закриваєте всі можливі потреби по роботі із зачисткою проводу у себе вдома. До того ж цей інструмент також знімає ізоляцію з кабелю RG6/59 (телевізійний, якщо в когось ще є потреба в них).
Зачистивши монолітний провідник, його одразу можна приєднувати до клем вимикача, клемної колодки, реле напруги і так далі. Якщо ми говоримо про багатожильний провідник, то перед приєднання його до клеми, його потрібно обпресувати. Так принаймні вимагає НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», розділ 4, пункт 1.6. Знявши, відповідну до довжини наконечника або гільзи, ізоляцію проводу, нам потрібно одягнути на зачищений кінець наконечник у вигляді гільзи і обтиснути цю гільзу. На мою думку, одним з достойних варіантів є «обжимка» типу HSC8. Вона розрахована для обпресування провідників перерізом 6мм2 включно. Для опресування провідників більшого перерізу або наконечників в яких опресовується одразу 2 провідника, краще взяти щось на кшталт HS-16WF. Цей інструмент здатний обжати один провідник 16мм2 або 2 по 6 мм2 . Є преса на перерізи до 240мм2, але залишимо їх для професіоналів, а для побутових задач 10 мм2 з головою, а якщо чесно, в більшості квартир максимальний переріз що використовується це 2,5 мм2, при наявності електроплити 4-6 мм2, тому HSC8 в самий раз. До речі вони можуть обжимати наконечник у формі квадрата та шестикутника. Пропонуємо взяти квадратний, він краще буде контактувати із затискними клемами вимикача, клемника.
 |
 |
| HSC8 | HS-16WF |
На початку статті, ми говорили про індикатори, які можуть вказувати про наявність проводки в стіні. Точність їх посередня. Тому вони пригодяться просто для розуміння чи є в стіні взагалі проводка. Але якщо у нас постане задача прикріпити щось до стіни за допомогою гвіздка чи дюбеля, то тут вже потрібно чітко розуміти чи є провідник і де саме він проходить, щоб при роботі перфоратором не пошкодити сам провід. Для цього завдання краще використати детектори для прихованої проводки. Він мають можливість регулювання чутливості, тому ми можемо швидко і точно визначити куди не можна забивати цвях і краще відступити 5-10 см в сторону. Крім того вони також реагують на металеві елементи в стіні, такі як арматура. Тому вони будуть корисні й для тих, хто займається установчими роботами – мебельники, монтажники підвісних стель. Річ рідкого використання і не дуже дешева, але якщо ви перфоратором, гвіздком переб’єте або закоротите провід в стіні, то в кращому випадку втратите розетку чи розетки, які живить цей провід. Але якщо це провід освітлення, то залишитесь без світла і ціна виправлення цієї ситуації з урахування прокладки нового кабелю (а це фактично початок ремонту) буде коштувати значно більше грошей.
Виходячи з всього вище сказано, кожен має сам вибрати, що йому потрібно для дому, виходячи зі ступеню готовності поринути в електромонтажні роботи. Для мінімальних цілей, таких як заміна розетки, автоматичного або клавішного вимикача достатньо буде наявність пари викруток, ножа та індикатору. Зі зростанням об'єму робіт, бажання якісно та швидко їх зробити або небажання опинитись в ситуації, коли тобі потрібен інструмент, а його нема, цей перелік буде зростати. І не забутьте про саме головне – ізоляційна стрічка (ізолента). Без неї не відбуваються жодні електромонтажні роботи і вона має бути обов’язково синього кольору, бо інакше нічого не буде працювати))). Але це не інструмент, а електромонтажний виріб і зовсім інша історія.