Опубликовано: 23.01.2020
Автор: Владислав С.

Большинство электромобилей комплектуются заводскими зарядками c зарядным кабелем Type1/Type2 для обычных розеток типа Schuko мощностью около 2-3 кВт.

При подключении к 230В внешнее зарядное устройство тестирует сеть на безопасность - проверяет целый список параметров, включая заземление. Зарядный модуль, установленный в электромобиле, преобразовывает переменный ток в постоянный и заряжает аккумуляторную батарею электромобиля.

Штатные зарядки подают строго определенное и неизменное значение силы тока (обычно 10-12А т.е. 2,5-2,7 кВт), а зарядные устройства с функцией регулировки скорости зарядки мощности имеют более высокую цену и продаются отдельно.

Не до всех владельцев заводская зарядка доезжает из США (до сих пор именно так большинство электромобилей попадает к нам в Украину). А многие из тех, до кого она доехала, сами перепродают, чтобы вместо заводской взять нестандартную бОльшей мощности. Цена переносной зарядки с широким функционалом начинается от $500.

Китайский зарядный блок лучше заводского?

Преимущество нестандартных зарядок над штатными в дополнительных функциях, а именно:

  • Возможность зарядки без заземления (в экстренной ситуации может выручить, но крайне не рекомендуем этого делать, ниже об этом еще будет упоминаться);
  • Настройка зарядки по времени/мощности (правда только у премиальных моделей);
  • Учет потребленной электроэнергии;
  • Возможность регулировки мощности (в ограниченном диапазоне, часто с шагом 0,2 кВт) в бОльшую или меньшую сторону - тоже прерогатива дорогих моделей;
  • Wi-Fi модуль для отслеживания параметров через смартфон.

Многие из вышеперечисленных функций опциональные и представлены не в каждой китайской зарядке, но все они достаточно полезны. Особенно, что касается регулировки мощности и функции таймера.

Большинство владельцев используют зарядку как?: приехал с работы, поставил на зарядку, утром снял и уехал.

Потому для сохранения эксплуатационных показателей батареи имеет смысл выставлять минимальную возможную мощность и машина всё равно за 6-12 часов полностью зарядится даже от бытовой сети.

Но, независимо от того, какую зарядку вы используете (заводскую или купленную) при подключении к 230В напрямую, сеть должна быть подготовлена и защищена.

Как дома оборудовать место зарядки электромобиля

В наших реалиях самый популярный вариант - собрать щиток с хорошей розеткой и «кинуть кусок новой проводки» в гараж. Это гораздо дешевле, чем покупать стационарную станцию.

Многие владельцы подзаряжаются так годами, но так как это условно кустарная система подзарядки, с ней часто возникают проблемы. Один из самых распространенных случаев - это когда бортовая система просто не принимает некачественный заряд.

Почему электромобиль не заряжается от домашней розетки?

Чаще всего это происходит из-за плохого заземления или его отсутствия. Заводская зарядка не будет работать, пока «не увидит» заземление и не проведет тестирование. Некоторые в аварийном режиме заряжают и без заземления, но это может быть опасно. Если случится утечка тока, очень большая вероятность удара током или возникновения пожара.

Срок службы самого контура заземления не такой большой, как многие представляют, всего 5-15 лет. В особо влажных черноземах он может буквально рассыпаться от коррозии и за 2-3 года.

Поэтому перед монтажом пункта подзарядки нужно протестировать работоспособность смонтированного контура - измерить сопротивление. Можно вызвать специалистов, т.к. услуга недорогая, поэтому лучше обойтись без «кустарных лайфхаков», особенно если нет достаточных навыков.

Не пренебрегайте правилами безопасности! Помните, что при неосторожном обращении 230В может нанести очень серьезные травмы.

И даже если заряд от старой розетки пошел с первого раза, не спешите радоваться. В худшем случае он спалит ее (что часто бывает), в лучшем - вместо 2,7кВт, будет брать не больше 1,5кВт.

Что делать, если процесс зарядки слишком медленный?

Стандартная качественная розетка типа Schuko может пропускать до 16А (3,7кВт), но со временем проводка устаревает, начинается коррозия проводников, увеличивается сопротивление и электричество больше тратится на нагрев а не на передачу. По факту, даже новая, выпущенная по ГОСТу, бытовая розетка может безопасно пропустить ток 16А разве что в лабораторных условиях.

А при изготовлении макси-бюджетных китайских аналогов в составе токопроводящих элементов медь вообще заменяют более дешевой сталью или латунью. Сопротивление у этих металлов выше, отчего больше нагрев. Корпус часто плавится уже при 12-14А, несмотря на то, что заявленный номинальный ток 16А!

Часто проблема может быть и в кабеле. Варианта два - или он старый, или новый, но усеченный. Иногда производитель умышленно занижает сечение, чтобы снизить себестоимость производства, потому «усеченки» часто встречаются среди очень дешевых кабелей.

Если поставить качественную розетку, но дешевую проводку (или наоборот), электромобиль быстрее заряжаться не станет, т.к. сетевая мощность ограничена пропускной способностью самого слабого звена. Нужно сразу выбирать нормальный кабель и хорошую немецкую розетку и лучше в корпусе на DIN-рейку, чтобы можно было установить в щиток и закрывать дверцей.

Как выбрать тип и длину кабеля до точки зарядки?

Для линии на 16А оптимально подойдет трехпроводной ПВС 1,5 мм². Но, чтобы перестраховаться от «усеченки» нужно выбирать из среднего и дорогого ценового сегмента. Если дешевый, тогда лучше перестраховаться и взять ПВС 2,5мм² - для 16А этого более чем достаточно, даже если сечение будет занижено.

Немалое значение имеет и расстояние между вводным и гаражным щитками, так как с протяженностью линии увеличиваются потери. Для 10-15м подойдет и сечение 1,5 мм², но если длина 30-50м, лучше проложить 2,5 мм². В диапазоне длины 15-30м можно прокладывать 1,5 мм², но высокого качества или не меньше 2,5 мм² недоказанного.

Кабель лучше прокладывать в земле в специальной двустенной гофротрубе из ПВХ для защиты от давления почвы, острых камней, влаги и грызунов. На ней тоже лучше не экономить, низкокачественная труба может потерять прочность и герметичность, затем начнет пропускать влагу. Внутри будет скапливаться конденсат, а зимой он может еще и замерзать, что сократит срок службы проводки и может даже спровоцировать короткое замыкание.

Если нет гаража и автомобиль стоит во дворе под навесом, тогда вероятно понадобится удлинитель с заземлением. Количество гнезд не имеет значения, здесь больше важна допустимая нагрузка. Чем больше - тем лучше.

Имейте в виду, что удлинитель часто рассчитан на меньшую мощность, чем розетка. У самых дешевых это 1,3кВт. Если превысить этот порог, пластик начнет плавиться и может даже спровоцировать пожар. При выборе важно выбрать максимальное значение допустимой нагрузки - это не менее 3,3кВт.

И в любом случае важно предусмотреть защиту от влаги. Даже когда авто под навесом, ночью, когда выпадает роса, даже минимальная влагозащита имеет смысл - IP44 и выше. При установке на улице понадобится высокий уровень пылевлагозащиты - не ниже IP65, а лучше IP67.

Если использовать удлинитель без резиновых крышек, плотно закрывающих гнезда, то его колодку можно положить в водонепроницаемый бокс, такой как E.next e.box.fsh.01.

И все равно лучше всё таки защиту от аварий в сети делать, поэтому важно правильно подобрать комплектующую электротехнику.

Из каких комплектующих нужно собирать щиток

«Начинку» можно условно разделить на две группы: защиту сети и приборы учета. Ко вторым можно отнести технические счетчики на DIN-рейку и модульные амперметры, необходимые для контроля мощности и расхода электричества. Но это уже функциональная часть (к ней мы еще вернемся), она ставится не всеми, а вот защита сети - обязательна.

Защита зарядки электромобиля от аварий в сети

Обязательна защита от сверхтока (короткого замыкания) и утечки. Для этого можно отдельно поставить автоматический выключатель или дифавтомат, как альтернативный вариант, объединяющий в себе и ту и другую защиту. Разница в цене небольшая, но зато он будет занимать меньше места.

Номинальный ток дифавтомата подбирается по нагрузке, в данном случае оптимально подойдет 16А. Если вместо «дифа» вы собираетесь ставить автомат и УЗО, то номинал второго обязательно должен быть на 1-2 позиции выше автомата, это значит УЗО 20А или больше. Это нужно, чтобы в случае перегрузки автомат сработал раньше, чем «сгорит» УЗО.

Главное, не переусердствовать с запасом автомата. Чем он больше, тем меньше точность срабатывания по перегрузке.

Процесс зарядки электромобиля происходит без пусковых токов и задержка перед срабатыванием не нужна, потому характеристику расцепления по сверхтоку можно взять класса «B» или «C». Ставить «D» с большой задержкой нет никакого смысла. Мы раньше уже писали про выбор и расчет автоматических выключателей.

Ток утечки должен быть 30мА, что оптимально для защиты и от удара током человека и от пожара. Утечки возникают даже в новой проводке, но они очень маленькие и незаметные, тем более длина кабеля маленькая. Утечка более 30мА в данной сети может возникнуть только из-за аварии.

Кроме дифа, нужно поставить УЗИП (разрядник) для защиты от импульсного сверхтока, спровоцированного ударом молнии в ЛЭП в радиусе до 1,5 км. В данном случае понадобится второй класс защиты («С» или «С+D»), снимающий разрядный ток в диапазоне от 15кА до 40 кА.

Для большей уверенности можно дополнительно поставить и «D» (не путайте с характеристикой расцепления автомата), хуже не будет, но тогда нужно, чтобы между двумя разрядниками расстояние по проводнику превышало 10м, иначе третий класс защиты не сработает и будет бесполезным.

Чтобы выбрать производителя, ориентируйтесь по бюджету. Тут как правило: чем дороже тем надежнее, потому слишком «дешевый китай» лучше не брать.

Для хорошей качественной защиты лучше выбрать из европейских брендов: Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric, Schrack Technik или ETI. Выпускаются преимущественно в Европе и главным образом для стран ЕС.

Стоимость у «европейцев» соответствует качеству, поэтому есть смысл переплатить. Если бюджет ограниченный, можно взять IEK, делается в Китае, но всё ещё качественный. Очень популярный бренд в Восточной Европе и СНГ.

Определившись с защитной частью, добавим функциональности - поставим приборы учета.

Счетчик & амперметр - не обязательно, но желательно

Достаточно взять одномодульный технический счетчик, такие выпускает SEZ (Словакия) - HRN 111L и F&F (Польша) - ЛЕ-01Д.

Некоторые модели поддерживают передачу данных, а расход электричества можно отслеживать со смартфона.

Так как такой счетчик рассчитан на внутренний учет, то не требует ни пломбировки ни учета в РЭС. С его помощью можно отслеживать и контролировать отдельные расходы электроэнергии на электромобиль.

Ради собственного интереса можно сравнить затраты на электричество и среднем траты на бензин владельцев автомобилей с ДВС.

Есть смысл поставить и амперметр для отображения напряжения и силы тока, что позволяет следить за параметрами сети в реальном времени. Это поможет вовремя вычислить неполадки или снижение базовой мощности зарядки, что может свидетельствовать о повреждении проводки.
Хорошие и надежные амперметры выпускает DigiTOP, более бюджетные аналоги - «Рубеж». По цене относительно дешевые, но мощность с ними отслеживать можно.

Владельцы часто доставляют такую электротехнику и многие понимают зачем. Но иногда по незнанию можно потратиться на совсем бесполезные релейные устройства. Рассмотрим более детально.

Бесполезные устройства в щитке

Водители часто выкладывают на YouTube видеоролики, где акцентируют внимание на якобы обязательном реле напряжения. Но не будем верить рекламе, а посмотрим на вещи трезвым взглядом. То что скачки напряжения вредны и даже убийственные для бытовой техники - вопросов нет, но на электромобиль они никак не влияют. Там под капотом установлен мощный трансформатор, который преобразовывает переменный ток в постоянный для подзарядки АКБ, и ему безразличны скачки напряжения (в разумных пределах).

В подтверждение тому можно сказать, что большинство «электричек» были завезены в Украину с Соединенных Штатов Америки, где в сети переменный ток 110В, а не 230В, как у нас. После транспортировки через океан родной зарядный кабель переделывается с американской вилки на Schuko и ничего больше не меняется. Американский электромобиль годами прекрасно заряжается от 230В, так как большинство бортовых зарядных модулей рассчитаны на огромные диапазоны напряжения около 100-300В.

Если неправильно выставить настройки, то реле напряжения вообще может стать помехой.

Гаражи обычно расположены в частном секторе, где иногда случаются скачки напряжения из-за неравномерного распределения мощности между фазами. Отклонения в диапазоне 10% в любую сторону допускаются в принципе.

Если выставить слишком узкий диапазон, то подача электричества будет регулярно блокироваться реле, что приведет к замедлению процесса зарядки. Банально, включил сосед сварку, напряжение снизилось и автомобиль перестал заряжаться.

Некоторые автовладельцы советуют ставить реле мощности, чтобы выставить безопасное для сети ограничение. Это делается, чтобы нагрузка не выросла до опасного предела, когда начнет плавиться изоляция. Но по факту это только создает помеху, потому что при превышении заданного порога реле просто отключит питание, что никак не поможет зарядить машину.

Более полезным будет приоритетное реле контроля тока. При перегрузке в сети, оно выключает второстепенные приборы в пользу автомобиля.

Также абсолютно бесполезно ставить и таймер. Он может применяться для настройки зарядки по времени при использовании многотарифного учета, так популярного среди владельцев электромобилей. Но почти все электромобили поддерживают функцию контроля времени.

Перед тем как покупать модульный щиток, нужно точно просчитать, что именно в нем будет установлено, чтобы правильно подобрать вместительность.

Как выбрать щиток для электромобиля

Для установки внутри гаража оптимально подойдет пластиковый вариант. Это может быть хоть и сухое, но пыльное помещение, потому минимальный степень пылевлагозащиты должен быть IP31, или IP40 для гаража с хорошей вентиляцией.

Этот пункт лучше не игнорировать, потому что осевшая на токопроводящих контактах пыль может быть такой же опасной, как и влага. Она удерживает тепло, что может привести к сильному перегреву контактов и в последствии оплавлению или возгоранию.
При наружном размещении риск попадания влаги внутрь гораздо выше, потому и защита должна быть IP54 или выше. Если в доме живут дети, то лучше выбирать с дверцей, закрывающейся на ключ.

Также важно рассчитать его вместительность. Примерно можно «прикинуть» количество модулей по размеру планируемого оборудования:

Оптимальная вместительность - 12 модулей. Если в будущем вы планируете поставить дополнительное оборудование, добавить автоматику для освещения в гараже или дворе, тогда можно сразу взять «на вырост» щиток на 18 модулей. Но комплектация - только половина дела, потому что нельзя эксплуатировать такую мощность без нормального заземления.

Как дешево и быстро сделать заземление?

В интернете много роликов, где водители рассказывают как обойти эту проблему. Они предлагают сделать зануление - соединить провод заземления с нейтралью. Бортовая система протестирует пропускную способность «фейковой земли» и начнет брать электричество из сети. Но на такой высокой мощности проводка будет сильно нагреваться и если случится утечка тока, вы рискуете получить серьезную травму или возникнет пожар, и...гараж сгорит вместе с автомобилем.

Помните, независимо от того, будете вы ставить стационарную станцию или собираетесь заряжать электромобиль напрямую от розетки, заземление все равно должно быть рабочим.

Как вариант, можно сварить новый контур из металлолома и закопать под гаражом, но это долго (не факт, что в итоге будет достаточное сопротивление, а железо в черноземе может сгнить за пару лет), тяжело и не так эффективно, как штыревое заземление. Не факт, что контур из металлолома будет дешевле, потому что нужно искать или покупать сам металл, резать и приваривать сваркой, а затем еще рыть траншею и закапывать.

Проще купить за $100 стандартный комплект заземления из 4 штырей длиной 1,5 м каждый. Об этом я рассказывал в статье про выбор и монтаж заземления. На все про все уйдет максимум полчаса времени.

Имея все комплектующие для оборудования точки подзарядки в гараже, подсчитаем, сколько же это будет стоить.

Стоимость установки и комплектации щитка

Посчитаем проект «с нуля», включая не только сам щит из содержимым, но также заземление, проводку и стоимость работ. В расчеты возьмем средние цены на товары в нашем магазине.
Рассмотрим два варианта - когда точка подзарядки будет оборудована внутри гаража и на улице под навесом. Эти два проекта будут отличаться только щитком, содержимое в обоих случаях одинаковое, потому с него и начнем:

Итого стоимость только «начинки»: 2360 грн.
Чтобы провести кабель от ВЩ в дом, понадобится:

  • 30м ПВС 3х1,5 - лучше Одескабель, так как это №1 среди отечественных производителей по качеству, а цена у него не настолько высокая, чтобы экономить. За 30-метровую бухту всего - 520 грн;
  • 25м бухта гофры Ø32мм (под размер кабеля) - переплачивать за самое высокое качество нет смысла, сойдет и эконом-вариант, например Light (DKC) - 150 грн.

Вместе с проводкой получится: 3030 грн.

Вариант первый: с точкой подключения в гараже

Независимо от того, где будет расположена «точка» для подзарядки в гараже или под навесом, для нее необходимо сделать качественное заземление - как, мы расписывали. Купить комплект заземления, например Zuver Z4.4, можно за 2490 грн. Итого уже: 5520 грн.

Для монтажа внутри гаража оптимально подойдет один из навесных пластиковых щитов на 12 модулей c IP41 и выше. Недорогие, но хорошего качества можно найти в ассортименте компании IEK. В данном случае подойдет MKP12-N-12-40-10-L (IEK) - за 150 грн. Получается стоимость монтажа точки подзарядки в гараже: 5670 грн.

Вариант второй: если точка вынесена на улицу

Для улицы лучше подойдет металлический, чем пластиковый. Его конструкция более прочная, лучше защищена от климатического воздействия, а дверца плотнее прилегает к корпусу. Разница в цене небольшая, например, ЩО-12НГ (Билмакс) со степенью пылевлагозащиты IP54 можно купить всего за 430 грн.

Для комфортной подзарядки на улице может понадобиться удлинитель. Важно также чтобы он поддерживал высокую мощность, а длина подбирается по расстоянию. Самый подходящий вариант - на катушке с проводом 3х1,5мм² и защитой от влаги (свободные гнезда закрываются крышками). Если электромобиль все время «ночует» во дворе, то скорее всего точка зарядки будет установлена, потому должно хватить и 20-метрового УК20 Industrial plus (IEK) - цена вопроса 1050 грн.

Более бюджетный вариант:

  • Обычный удлинитель на 5м - цена зависит от длины, потому для короткой дистанции есть смысл переплатить за качество. Хороший немецкий ST9435W (Schneider Electric) с IP20 можно купить всего за 470 грн;
  • Водонепроницаемый бокс - как необязательная, но дополнительная защита от влаги. Он специфический в своем роде, но дешевый, например, e.box.fsh.01 IP44 (Enext) продается всего за 60 грн. Но не подойдет под Г-образную вилку, что нужно учитывать!

Чтобы оборудовать безопасный пункт подзарядки во дворе, нужно 6480 грн (без учета стоимости работ).

Некоторые «самоделкины» предлагают пойти кустарным способом: удлинить сам зарядный кабель, добавив несколько десятков метров ВВГ-нг кабеля 1,5мм², но его цена почти такая же, как и удлинителя, только зарядка будет менее удобная и менее безопасная - проводники уже не целостные, а соединены в двух местах. Лучше этого не делать.

Вместе со стоимостью работ

Если не делать всё своими руками, за работу (прокладку кабеля и электромонтаж) придется заплатить около 1000 грн. Тогда полная стоимость с установкой будет примерно:

  • Гаражный вариант - 6520 грн;
  • Наружный вариант (под навесом) - 7480 грн.

Получается достаточно выгодно, учитывая что в примере были рассмотрены качественные комплектующие. Можно хорошо сэкономить на проводке и защитной автоматике, но лучше не рисковать, т.к. «экономия» нескольких сотен гривен может «вывалиться» в меньший срок службы и технические проблемы.

Подводим итоги наших расчетов

Стоимость самостоятельного решения примерно равна самому дешевому заводскому из Китая. Но учитывая уровень качества, это тот случай, когда получается надежнее. Т.к. хорошая зарядная станция будет стоить не меньше 12000 грн, но и это не самодостаточное решение - ведь всё равно нужно будет прокладывать линию, ставить автоматику - а это еще плюс 2500-3000 грн сверху.

Потому вывод можно сделать такой - если бюджета хватает на то, чтобы установить дома хорошую станцию, то лучше так и сделать. Если стоит цель экономии, то надежнее будет поставить отдельный электрощиток для электромобиля.

Как собрать стационарный зарядный блок для электромобиля

Недостаток розетки в том, что Вы или кто-то другой может использовать ее не по назначению, что приведет к искажению показаний счетчика. Т.е. нельзя будет точно определить, сколько электричества съедает машина за месяц или в год, а значит и посчитать расходы на «заправку». Кроме того Вы все равно будете зависимы от переносного зарядного устройства, а оно может сломаться или потеряться. Если планируете заряжать электромобиль дома, лучше сразу собрать полноценную станцию.

Из чего она состоит

Если придерживаться всех стандартов, чтобы сделать «кустарную» зарядку в гараже понадобится целый список оборудования:

  • Блок управления зарядом или микроконтроллер - отвечает за контроль всего процесса;
  • Контактор - для безопасной коммутации высоких токов;
  • Гибкий кабель с коннектором (пистолетом);
  • Сетевая защита (дифавтомат + разрядник);
  • Измерительные приборы (электросчетчик, амперметр, вольтметр);
  • Держатель пистолета;
  • Щиток, где все это будет аккуратно установлено.

Микроконтроллер общается с бортовой системой электромобиля через пилот-сигнал. Опционально к нему можно подключить функциональные модули (WiFi адаптер, дисплей, разрядники, датчики температуры и т.д.).

Для коммутации высоких токов обязательно должен быть установлен контактор. Согласно общепринятым требованиям, сборка также должна включать защиту от КЗ, перегрузки, импульсных перенапряжений и утечек тока. Решить эту задачу можно при помощи УЗИП и дифавтомата.

Для подключения к порту автомобиля нужен коннектор. Он будет находится снаружи щитка и для удобного пользования можно установить специальный держатель. Его можно без проблем найти в интернете или заказать прямо из Китая.

Измерительное оборудование необходимо только для визуального контроля сетевых параметров и потребленного электричества. Если бюджет ограниченный, на нем можно сэкономить или не устанавливать вообще.

Во сколько обойдется эконом вариант

Даже бюджетная самодельная станция должна оснащаться хорошим микроконтроллером, например, американским OpenEVSE или чешским SimpleEVSE. Брать некачественные китайские аналоги - опасно, такая сборка может даже «сжечь» инвертор под капотом (а это минимум $500). Потеряете намного больше, чем сэкономите.

Универсальный контроллер типа OpenEVSE v5 Вам обойдется в $100. Из функциональных модулей мы установим только заводской индикатор режимов и температуры Color LED v2 + Temperature за $20, чтобы отслеживать рабочие режимы и ошибки.

Коннектор для подключения к разъему - $50. Кроме него еще нужно купить 5-7м кабеля (оптимально подойдет гибкий КГ 3х2,5) и держатель, а это еще плюс $30. Контактор (пускай будет VS120-10/230V Elko-Ep), УЗИП (IEK ОПС1-B 1Р 30/60кА 400B) и защитная автоматика (например, хороший французский дифавтомат Schneider Electric EZ9D34616 1P+N 16A из бюджетной серии Easy9) потянет на $60. Измерительное оборудование сюда не включаем.

В данном примере мы рассматриваем модель с максимальным током 16А, поэтому дифавтомат должен быть такого же номинала, а контактор лучше взять с запасом.

Для установки в гараже оптимально подойдет недорогой металлический корпус, как IEK ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 250х300х150мм IP31. Если планируете устанавливать на улице, возьмите ударопрочный бокс Enext e.plbox.250.330.130.blank или любой другой, но важно, чтобы уровень пылевлагозащиты был не ниже IP65, иначе внутрь затечет вода.

За все придется заплатить примерно $260-270. Проблема в том, что у эконом варианта отсутствует панель управления и нет никакого функционала, даже возможности удаленного контроля или регулировки мощности. Откровенно говоря, он не очень удобный для домашнего пользования, поэтому рассчитаем альтернативный проект, где будет весь необходимый функционал.

Комплектуем функциональную домашнюю станцию

Для расчетов возьмем тот же американский микроконтроллер ($100). Дополнительно можно установить оригинальный WiFi модуль ($40). С ним можно дистанционно включать быструю зарядку или сделать так, чтобы аккумулятор заряжался медленно, зависимо от сетевых нагрузок. Такая сборка удобна еще и тем, что по достижению полного заряда придет уведомление на телефон.

Вместо дешевой платы с LED индикаторами, мы установим цветной LCD-дисплей ($45), чтобы было проще вводить настройки и отслеживать важные технические параметры.

Коннектор с кабелем и держателем возьмем самый простой и доступный (вместе получится около $80), а сетевую защиту соберем на монобренде, например, Hager. Я выбрал именно этого производителя из-за высокой надежности, пускай он не самый бюджетный, но зато можно быть на 100% уверенным, что не подведет. Тем более это один из самых популярных брендов защитной автоматики из премиального сегмента и в Украине можно без проблем купить Hager.

У этой фирмы относительно недорогие, но надежные контакторы. В нашем случае оптимально подойдет ESC125 ($15) или ESC125S ($25), а если хотите чтобы бесшумно срабатывал, тогда ERC125S ($30).

С учетом норм электробезопасности, сборка будет включать дифавтомат Hager AD866J 16А 1+N ($45) и разрядник Hager SPN115 ($75) со сменными вставками. Преимущество такого УЗИП в том, что заменить вставку гораздо проще, чем снимать корпус с DIN-рейки.

Измерительное оборудование целесообразно укомплектовать более бюджетными брендами. Например, счетчик пускай будет HRN 111L ($30) производства словацкой фирмы SEZ, амперметр - китайский DigiTOP АМ-1 ($15), а вольтметр - украинский ZUBR V3 ($20).

Собрать всю «начинку» можно в распределительной коробке КМПн 5/16 300х214х120 IP55 ІЕК ($20) или любой другой, но важно наличие прозрачной крышки для удобного визуального контроля режима работы и токовых параметров.

Итого все вместе обойдется примерно в $500.

Есть ли смысл собирать самому, если можно купить готовое решение?

Чтобы с нуля собрать качественный блок для подзарядки, нужно минимум $500. Даже если предположить, что автоматика и УЗИП уже установлены и покупать их не нужно, то все равно придется инвестировать около $380.

До 2020г. в Украине сложно было найти хорошую зарядку дешевле $500. Покупать китайскую - не вариант, потому что мог сгореть инвертор или бортовая электроника. По этой причине многие пользователи сами ее собирали, так можно было сэкономить около $200-250.

В 2020г. на рынке появились недорогие и функциональные зарядные устройства отечественного производства. Например, EnergyStar премиального качества с полным функционалом можно купить за $280, что уже минимум на $100 дешевле, чем собирать самостоятельно. Овчинка выделки не стоит.

 

А еще самостоятельная сборка - это дополнительные риски:

  • Отсутствие гарантии и нормального сервисного обслуживания;
  • Собирать блок управления не просто даже с инструкцией - нужно уметь работать паяльником и знать какой проводок к какому контакту подключается;
  • Человеческий фактор - ошибки при подключении часто приводят к поломке чувствительной бортовой электроники;
  • Такие компоненты, как платы и модули, нужно заказывать из-за границы. Придется ждать доставку, что может занимать от пары недель до пары месяцев.

Проще и дешевле установить готовую зарядную станцию. В нашем магазине достаточно большой выбор моделей переносного и стационарного типа от популярных производителей. Прежде чем ознакомиться с ассортиментом, можете изучить наш материал о том, как выбрать зарядку. Для новичков также полезной будет информация о всех возможных вариантах подзарядки электромобиля в Украине.